Фанатам "лифта" нивы

Модераторы: Dimarik, AVS

Фанатам "лифта" нивы

Сообщение Santey » Пн05 дек 2011, 11:54

Статейка не моя, а одного известного человека с одного известного форума :) Так что вопросы мне не задавать :D

Лифт это процедура по удалению положения сжатия от кузова !

Мы можем вообще всю подвеску в сборе переместить относительно кузова.. вместе с рамой, подрамником, балкой или там еще чем..

И это и резка кузова следует одной цели - удалить кузов от колеса..
Наша задача - обеспечить рабочий ход, так чтобы кузов не мешал.

И к настройки параметров подвески вообще отношения не имеет.
Высота подвески она же средняя точка может быть любой !

..............


1. Положение сжатия.
Положение рычагов подвески относительно кузова, элементов рулевого управления итд при максимальном сжатии.
(Подвеска на отбойнике)

2. Положение отбоя.
Положение рычагов при максимальном отбое.
(Подвеска так же на отбойнике)

Величина перемещения колеса от сжатия до отбоя составляет величину хода.
Например при диагональном вывешивании или прыжке на кочке.

3. Высота подвески, среднее положение.
Положение рычагов в статике при номинальной загрузке автомобиля.
Определяет соотношение ходов (величину перемещения) сжатия\отбоя.

На высоту подвески влияют параметры пружины и ее геометрическое положение относительно элементов подвески.
Те. Установка более жесткой прижины не обязательно приведет к увеличению высоты.
Можно наоборот занизить подвеску установив более короткую и жесткую пружину..
А можно поднять, изменяя положение более мягкой ! (переместить относительно рычага)

Пружина значит..
Должна обеспечивать рабочий ход подвески..
Соответственно два возможных случая.

1. Пружина не может разжаться на нужную длину.. не хватает длины..
Подвеска не работает во всем диапазоне так как пружина не прижимает колесо к земле.
Так же пружина банально будет вываливаться.

2. Пружина не может сжаться на нужную длину.
Происходит столкновение витков и удар.
Подвеска так же не работает во всем диапазоне.
Результатом станет поломка пружины.

Отсюда следует важная штука..
1. Мы не сможем поднять подвеску мягкой пружиной путем сближения ее упоров (чашек) выше определенного предела - при сжатии столкновение витков пружины начнется раньше чем рычаг достигнет отбойника. (будет выбран рабочий ход)

2. Мы не сможем увеличить жесткость пружины выше определенного предела - при отбое пружина вывалится раньше, чем рычаг достигнет отбойника. (будет выбран рабочий ход)

Итого имеем три параметра.
1. Жесткость пружины.
2. Длина пружины.
3. Положение ее относительно рычагов.

Следовательно, чем больше величина хода (как мы помним - величина перемещения колеса от сжатия до отбоя) тем длинее придется взять пружину...

(А длинная пружина будет более мягкая при том же сечении.. закон Гука)

Итого мы сформулировали краткие критерии подбора пружины.
1. Пружина должна обеспечивать рабочий ход подвески. Не сталкиваясь витками и не выпадая.
2. Пружина и ее положение должны обеспечивать нужную нам среднюю точку (высоту подвески)

О первом пункте можно поговорить поподробнее..
Если пружина будет слишком жесткой то ход подвески будет не реализован в полной мере!
Например при диагональном вывешивании рычаги не упрутся в отбойники.

Следовательно какую бы высоту подвески (среднюю точку) мы не выбрали, подвеска должна работать в полном диапазоне !
От максимального сжатия до максимального отбоя.

Что до средней точки, то она настраивается под конкретные условия движения..
Где то нужен больше ход на сжатие (погасить удар), где то больше на отбой (выдавить колесо вниз для максимального сохранения контакта) ..

Ну и положение колеса относительно кузова регламентируется пунктом 1 )
(1. Положение сжатия. )

Про среднюю точку (высоту подвески) добавлю чуть..

Изменние соотношение сжатия\отбоя может влиять на поведение автомобиля на неровностях как в положительную так и в отрицательную сторону.
Рассмотрим гипертрофированные случаи )

1. Подвеска в верхнем положении.
Подвеске нечем компенсировать наезд на препятствие.
Любой удар передается на кузов.
При наезде на препятсвие машина подпрыгнет.

2. Подвеска в нижнем положении.
Подвеске нечем компенстровать яму.
Колесо не смлжет уйти вниз, что вызовет крен кузова.. а так как инерционность его велика то машина опять подпрыгнет.

И в первом и во втором случае мы видим один итог - колесо потеряло контакт с поверхностью.
Крены кузова велики.
Получаем удар в кузов и трансмисию.
Колесо пробуксовывает, тяга потеряна.

В литературе довольно распространено поняте "Sag".
Это грубо говоря величина на которую проседает полностью загруженная машина.
Чтобы подвеска эффективо работала в обоих вышеперечисленных случаях нужно согласовать
параметры сжатия и отбоя.

Чем быстрее мы хотим ехать, тем большую нагрузку воспринимает подвеска и тем сильнее должно быть сопротивление сжатию..

В реальности все гораздо сложнее, когда в дело вступают амортизаторы..
При наезде колеса на кочку подвеска сжимается.
Что случится, если из-за высокого сопротивления отбоя она не успеет до конца разжаться перед следующей кочкой?
Правильна, сожмется еще дальше.. Таким образом, скоро подвеска вообще перестанет отрабатывать дорогу.
Создастся впечатление, что нужно ослаблять демпфирование сжатия, а на самом деле – отбоя!

А еще есть раздельная регулировка быстрого и медленного сжатия\отбоя.. (компресии) ....
Сложные гидравлические системы с кучей клапанов и трубочек )) обеспечивают разное сопротивление при разной скорости перемещения подвески.. ....

Бывает, после долгих опытов кажется, что идеал где-то близко.
Но еще немного – и получаешь машину с отвратительно работающей подвеской. =)

Как итог.. некоторый..
Подвески гражданских автомобилей, к сожалению, не имеют вообще никаких возможностей настройки кроме вмешательства в их конструкцию..
Что в общем делает "идеал" еще более муторным, далеким и непредсказуемым....

Видимо автопроизводители считают пользователей слишком тупыми...
Ну а еще затея продать 5 амортизаторов с разными характеристиками выглядит всяко занятнее, чем продать один но с крутилочкой на клапане..

Пособие как делать не надо.. =)

Рассматриваем популярные варианты.
1. Установка длинных и жестких пружин.
Изображение

Хода на отбой практически нет, подвеска в нижнем положении.
Помним, что сег (sag)
это грубо говоря величина на которую проседает полностью загруженная машина.

показывает насколько верно подобранны пружины под массу автомобиля.
В данном случае сег почти нулевой, значит можно сделать вывод, что пружина слишком жесткая.

При диагональном вывешивании подвеска не сожмется до конца, следовательно рабочий ход мы не обеспечиваем.
Машина будет отвратительно вести себя на неровностях, постоянно подпрыгивать и терять контакт с грунтом..
Проходимость на мягких грунтах сильно упадет, поскольку слишком жесткие пружины и отсутствие хода отбоя сильно ухудшат распределение нагрузки на грунт.

При сильных ударах пружина все таки прожмется и колесо упрется в кузов.

1.2 С целью уменьшения высоты подпиливаем несколько витков пружины.
Ход отбоя появляется, однако пружина слишком короткая и не может нормально выдавливать колесо.
Кроме того жесткость на сжатие увеличиввется еще больше..


Плохой вариант.

2. Поднимаем чашку пружины на рычаге.
Изображение

Грубо говоря мы хотим просто увеличить прелоад, поджав мягкую пружину и следовательно сделать подвеску повыше.
В случае неумеренности с точки зрения хода отбоя вариант может быть равносилен первому )

На самом деле хочу обратить внимание на отличие от первого варианта.
Подняв чашку мы не только сокращаем растояние между опорами пружины (наш прелоад) но и приближаем ее к отбойнику.
Те положение сжатия становится ниже.

Это важно.. Так как рабочий ход подвески уменьшился.

Ход ограничен как мы помним длиной рычагов и углами шарниров..
У нас есть небольшой потенциал его увеличить подрезая отбойники и пихая проставку под шаровую (меняя форму рычага) пока позволяют углы шарниров. ))
Наша задача получить максимальный ход из возможного.. но мы делаем другое.
Мы сначала увеличиваем нижний отбойник (перенесли чашку) а потом расходуем драгоценный потенциал для того чтобы это скомпенсировать !
Чтобы в итоге завалить углы шарниров а ход получить такой же как был !
И все ради того чтобы отдалить положение сжатие от кузова ?

Изображение
расстояние Х при сжатии увеличится..
Следовательно это тоже плохой вариант.

Увеличить прелоад (и следовательно высоту подвески) можно гораздо более правильным путем - подложив прокладку под пружину сверху. (закрутить опору пружины на регулируемой стойке)

К этому способу прибегают для того, чтобы удалить положение сжатия от кузова и исключить касание оного колесом.
Ровно того же результата можно добится удлинив\изменив отбойник.


Теперь конкретные рекомендации и замечания ..

1. Нужно обеспечить полный рабочий ход = отсутствия касания колесами кузова в положении сжатия.
Либо резкой кузова либо переносом элементов подвески (например балки целиком).
Ну можно еще колеса поменьше выбрать =) гы.

2. Выбрать пружины и настроить прелоад и сег.
В литературе обычно значинием по умолчанию считается сег около 40 процентов.
Те соотношение ходов сжатия\отбоя примерно 60\40.

Вообще понятие сег немного отличается от понятия хода отбоя.
Измерив сег можно примерно оценить работу подвески в целом.

Если в статике сег около 40 процентов, значит при диагональном вывешивании пружина сожмется полностью.
Если сег меньше то пружина слишком жесткая..
Если сег больше, значит хода на сжатие маловато и подвеска будет постоянно пробиватся..

Понятно, что это все очень примерно но оценочную картину дает..

Нужно правильно выбрать жесткость пружины..
Если мы для достижения нужного соотношения ходов сильно увеличиваем прелоад (уменьшая расстояние между опорами пружины, например плдкладывая резиновые проставки) то скорее всего нужно брать более жесткую пружину, иначе начнется столкновение ее витков при сжатии..
Те говоря простыми словами пружина не должна сжиматься при работе слишком сильно.

Не забываем и про длину пружины.

Еще я встречал попытки скомпенсировать недостаточную жесткость пружины увеличением демпфирования на сжатие.
При высоком значении высокоскоротной компресии и при резких ударах в подвеску все будет неплохо..
Но вот на маленьких скоростях машина будет болтаться а подвеска пробиваться.. увеличиение низкоскоростной компресии приведет к излишней демпфированности сжатия вообще в целом. Подвеска станет излишне медленной..
Аватар пользователя
Santey

 
Сообщений: 1852
Зарегистрирован: Вт30 мар 2010, 14:01
Откуда: Белгород
Автомобиль: УАЗ Патриот. Ремонт и тюнинг 4х4
Пункты репутации: 9

Re: Фанатам "лифта" нивы

Сообщение медвежонок » Вт06 дек 2011, 00:23

Надо купить две пары костылей)))) Прекрасный лифт для инвалида)))
Аватар пользователя
медвежонок

 
Сообщений: 2195
Изображения: 0
Зарегистрирован: Ср10 мар 2010, 23:22
Откуда: Белгород
Автомобиль: ОКА

Re: Фанатам "лифта" нивы

Сообщение мудрый KA » Вт11 дек 2012, 20:01

Ну люфтонул Я, сегодня зад на 8-10 см. КЛАСС, поставил прокладки под пружины,но самое основное амортизаторы, KYB газ-масло- супер,
и далеее все пошло козе под хвост, передние пружины снять не смог *wall* *wall* *wall* , сука, как их сымать , ума не приложжжжжу.
Музчины подскажите как ЕТО сделать и наступит ВАМ счастьеее, *DRINK* *DRINK* *DRINK* о ЕЕ.
мудрый KA

 
Сообщений: 468
Зарегистрирован: Вт05 июн 2012, 14:37
Откуда: г. Белгород
Автомобиль: НИВА 2131 Сузуки Эскудо
Пункты репутации: 5

Re: Фанатам "лифта" нивы

Сообщение Santey » Вт11 дек 2012, 20:41

1. домкратишь машину под передний рычаг
2. снимаешь колесо
3. откручиваешь амортизатор или снизу или вообще - если менять
4. запихиваешь чтонибудь между верхним отбойником и верхним рычагом подвески - типа клина деревянного
5. откручиваешь нижнюю шаровую три болта на 8 ключ на 13. выводишь чуть кулак наружу чтоб шаровая вышла из под рычага.
6. домкратишь машину либо за порог либо за бампер, лучше джеком, домкрат под рычагом отпускаешь. задираешь машину джеком до тех пор поканижний рычаг не опустится настолько что пружина выпадет сама. обратно в том же порядке только геморнее, особенно если ты проставки под пружины воткнешь, или пружины от трамвая
Аватар пользователя
Santey

 
Сообщений: 1852
Зарегистрирован: Вт30 мар 2010, 14:01
Откуда: Белгород
Автомобиль: УАЗ Патриот. Ремонт и тюнинг 4х4
Пункты репутации: 9

Re: Фанатам "лифта" нивы

Сообщение мудрый KA » Вт11 дек 2012, 20:52

Саня ДРУЖЕЩЕ , б..лин \m/ , что только не делали, поменяли 5 пар стяжных приспособ *wall* , вызвали ГУРУ по нивам :oops: :cry: , и тот сказал 8-) , что надо сымать ступку *CRAZY* , так как стоят пружины не потребного произ- АААА, ХЗ кто их ставил [:-} , ХЗ кто их производил [:-} , так, что пока не умрут подшипники на стьупках, я в эту клаааку не ногой *DRINK* *DRINK* *DRINK* .
мудрый KA

 
Сообщений: 468
Зарегистрирован: Вт05 июн 2012, 14:37
Откуда: г. Белгород
Автомобиль: НИВА 2131 Сузуки Эскудо
Пункты репутации: 5

Re: Фанатам "лифта" нивы

Сообщение Santey » Вт11 дек 2012, 21:01

сомнения у меня на счет этого ГУРЫ!! я недавно менял передние пружины на ниве - (на твой д.р. когда одну сломал) - делов на час с перерывами на пиво, на две пружины и два амма. из инструмента - балонник, ключи на 13, 17, подкатной домкрат и джек. никаких ступок снимать ненадо. никаких стяжек тоже, их в ниве тупо нету места куда пхать
Аватар пользователя
Santey

 
Сообщений: 1852
Зарегистрирован: Вт30 мар 2010, 14:01
Откуда: Белгород
Автомобиль: УАЗ Патриот. Ремонт и тюнинг 4х4
Пункты репутации: 9


Вернуться в Ходовая и подвеска

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron